Еще вчера я написал статью, в которой постарался подробно объяснить значения кратких аббревиатур на объективах компании Nikon. Сегодня мы немного отдалимся от юридических принадлежностей и более глубоко погрузимся в вопрос выбора оптики.
Несомненно даже начинающий фотограф способен выбрать себе объектив, не важно каким путем, будь то вера в собственную интуицию или чужой совет, но лично мне хотелось бы пересмотреть формулировку сегодняшнего вопроса и добавить к нему слово «правильно», а именно: как правильно выбрать объектив в наших условиях высокой конкуренции? На мой ум сразу же приходят как минимум три гиганта фотоиндустрии, и каждый из них кричит о своих новейших технологиях и последних разработках. Для нас — потребителей, бесспорно это хорошо — есть из чего выбрать, но существует и обратная сторона медали, порой очень сложно сфокусировать свое внимание на одной вещи, глаза просто разбегаются при виде многочисленной продукции различных компаний, а мозг не успевает запоминать все последние новости и предложения (хорошо, что у нас есть продавцы-консультанты).
Объектив это не просто отдельная часть вашей фотокамеры. Это «глаза», которыми вы способны запечатлевать различные жизненные моменты, красивейшие пейзажи, малознакомый всем мир насекомых и даже бедственные катастрофы. Все это не способно лечь на поверхность бумаги или на ваш жесткий диск без использования объектива. Давайте же поподробнее разберемся с вопросом выбора объектива для вас.
Фокусное расстояние
Фокусное расстояние — это самая главная характеристика любого объектива. Я не буду использовать сложных научных терминов в этом описании, а скажу просто и ясно: фокусное расстояние означает, на сколько объектив приближает или отдаляет объекты съемки.
Чем больше числовое значение фокусного расстояния, тем более крупным и приближенным будет конечное изображение с одной и той же точки съемки. Соответсвенно это правило работает и в обратном направлении, чем меньше числовое значение фокусного расстояние, тем больше пространства вместится на кадр.
Также от фокусного расстояния зависит сама перспектива снимка. Чем больше значение расстояния, тем ближе задний план будет к снимаемому объекту, и наоборот, чем меньше значение, тем дальше задний план будет находится по отношению к снимаемому объекту.
Основную суть этих правил вам поможет понять изображение ниже:
Так же от фокусного расстояния зависит и глубина резкости фотографии, о которой вы можете прочитать в данной статье. Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах и изначально указывается для полнокадровых матриц (сенсор размером 24х36 мм).
Всем известно, что далеко не все камеры имеют полный кадр. В любительских фотокамерах установлены матрицы меньшего размера. Отсюда возникает еще один фотографический термин — Кроп-фактор. Кроп-фактор — это показатель соотношения размера полнокадровой матрицы к урезанной (кропнутой) матрице.
Как же именно это работает? Объектив проецирует изображение на матрицу, если у вас в камере стоит полнокадровая матрица изображение полностью влезет на ваш снимок, но если у вас матрица меньших размеров, то изображение, как-бы обрезается по краям — на снимок попадает не все то, что попадает в объектив.
Каждый производитель использует собственное значение кроп-фактора. Canon – на модели 1D -1,3, на любительских -1,6. Nikon, Sony, Pentax и Samsung – 1,5. Olympus и Panasonic – 2.
С кропнутой матрицей может взаимодействовать абсолютно любой объектив. Существуют объективы специально разработанные для кропнутых матриц, которые проецируют полное изображение на маленькую матрицу, но при использовании такой оптики с фотоаппаратами полного кадра, он будет проецировать изображение только на центральную часть поверхности, то есть кроп-фактор будет сохраняться.
Особенно наглядно можно понять все эти вещи в симуляторе объектива компании Nikon.
Исходя из числовых значений фокусного расстояния, объективы делятся на несколько классов:
- Сверхширокоугольные (от 7мм до 24мм)
- Широкоугольные ( от 24мм до 35мм)
- Нормальные (от 35мм до 55мм. Такие объективы максимально приближены к перспективе человеческого глаза)
- Длиннофокусные, телевики (от 85мм)
Светосила объектива
Это далеко не все, вопрос о том, как выбрать объектив для фотоаппарата до сих остается нераскрытым даже наполовину. Медленно, но уверенно мы подошли к следующей немаловажной характеристике любого объектива — его светосила.
Светосила — это показатель, характеризующий максимальную световую пропускаемость оптики.
Светосила напрямую зависит от отверстия диафрагмы объектива, которое отображается на всех объективах, как 1:4.0 или f/4.0. Чем меньше это числовое значение, тем больше объектив способен пропустить света, соответственно, тем больше он способен осветлить ваш кадр. Так же при уменьшении этого числа мы получим меньшую глубину резкости (более размытый фон). Чем больше числовое значение диафрагмы, тем темнее станет наш кадр и большая глубина резкости (выразительней фон).
Бюджетные зум-объективы (объективы с переменным фокусным расстоянием) имеют переменную светосилу. Например, f/4.0-5.6 для объектива с фокусным расстоянием 18-105 мм означает, что на 18мм минимальное значение диафрагмы будет достигать f/3.5, а на 105мм это значение достигнет f/5.6. Такие объективы не очень удобны для репортажной съемки, но при работе в фото-студии никаких проблем возникать не должно.
Если же на вашем объективе указано только одно числовое значение светосилы, например f4\0, значит данное значение будет сохраняться абсолютно на всем диапазоне фокусного расстояния. Как правило такая оптика стоит несколько дороже своих меньших собратьев с изменчивым показателем диафрагмы.
Стабилизатор изображения
Стабилизатор изображения помогает компенсировать микродвижения или, как их еще называют «шевеленку» фотокамеры во время съемки, таким образом почти полностью предотвращая смазывание кадра.
Не знаю всем ли известно, но существует некое правило, которое гласит, что для получения максимально четкого кадра нужно, чтобы показатель выдержки был обратно пропорционален показателю фокусного расстояния. Например, имея объектив с постоянным фокусным расстоянием 50мм, необходимо чтобы выдержка была выставлена минимум на 1\50сек. и короче.
Обычно систему стабилизации изображения внедряют непосредственно в объектив, но всем известная компания Sony исключение — в их продукции система стабилизации встроена в саму фотокамеру. Но не все объективы лейблов Canon и Nikon снабжены таким девайсом. В основном этой привилегией пользуются длиннофокусные объективы (телевики), так как именно они очень часто страдают от «шевеленки» в кадре.
Цены на такие модели гораздо выше, чем на остальную оптику. Я лично имел в своем арсенале подобную «игрушку» и нужно сказать, что я остался доволен от этого приобретения. Вечером, когда солнце почти ушло за горизонт фотоаппарат начинает чувствовать нехватку света: включаем систему стабилизации, увеличиваем выдержку и вуаля, кадр свеж и резок.
Привод автофокуса
При покупке новой оптики обязательно обратите внимание на тип автофокусировки вашего будущего объектива. Таковых имеется два: с ультразвуковым моторчиком и «отвертка».
Ультразвуковой мотор установлен непосредственно в объектив. В топовых моделях используются ультразвуковые кольцевые моторы (каждая компания называет их по-своему), которые предлагают фотографу очень быструю скорость работы и бесшумную фокусировку. В бюджетных моделях используются более простые ультразвуковые моторы.
Отвертка — это в прямом смысле отвертка, механически связывающая объектив и камеру. Это достаточно старая система, она достаточно медленная и шумная. Почему же ее не уберут вовсе? Ответ достаточно прост — маркетинг; в камерах она сохраняется для совместимости со старыми объективами.
Также не стоит оставлять без обсуждения поведение внутренних линз при автофокусе. Конструкция некоторых дешевых объективов такова, что при наведении фокуса передняя группа линз будет вращаться, что доставит вам огромную массу неудобств при использовании дополнительных фильтров, будь то поляризационный фильтр или градиентный. Обязательно уточните этот момент у продавца-консультанта перед покупкой нового девайса. В более дорогих моделях объективов вращается задняя группа линз, ни сколько не затрагивая переднюю.
Байонет (система крепления)
Каждый товароизготовитель использует собственную систему крепления объектива с «телом» фотоаппарата. Естественно все это придумано злыми дядьками, которым нужно больше денег, ну и в редких случаях это связано с техническими аспектами. Также существует открытый, единый байонет (4\3), который используют в своих камерах компании Olympus и Panasonic.
Наш рынок богат и сторонними производителями, которые не выпускают фотокамер и выпускают только объективы отдельно под каждый байонет. Самые популярные из таковых это: Tamron, Carl Zeiss, Samyang и Sigma. Конечно в этом есть свои положительные и отрицательные стороны, но это уже тема достойная отдельного внимания.
Классификация объективов
Давайте закончим с характеристиками объективов и перейдем непосредственно к выбору оптики. Дам небольшой совет от себя, прежде чем начать читать то, что написано ниже, задумайтесь, что именно вы хотите получать от дальнейшей фотосъемки. Это будут пейзажи, портрет или же вовсе макро-съемка. Только после того, как вы определились с вашими целями, вы сможете ответить на вопрос, как правильно выбрать объектив для дальнейшего пользования.
Итак, все объективы делятся на два главных типа:
Зум — объективы
Объективы способные изменять свое фокусное расстояние. Например, Canon 55-250mm. Такая оптика очень популярна из-за своей оптимальности и удобства использования. Но и здесь наша «бочка с медом» не обошлась без «ложки дегтя». В связи с увеличенным количеством линз у таких объективов маленькая светосила.
Фиксы
Объективы, имеющие постоянное фокусное расстояние. Например, Canon 50mm. Пользуются не меньшей популярностью среди фотографов всех уровней. Отсутствие группы линз, отвечающей за зуммирование, придает этим объективам легкость и компактность. Более резкие и светосильные, по сравнению со своими зум-сородичами. Фиксы уступают по универсальности, но обходят «на два корпуса» по всем оптическим характеристикам, что примерно одинаково уравнивает их в цене.
Эти два типа в свою очередь также делятся на несколько классов:
- Сверхширокоугольные объективы (Репортаж, пейзаж)
- Широкоугольные (Репортаж, пейзаж)
- Нормальные (Портрет)
- Длиннофокусные (Спорт, пейзаж)
- Макро (Макросъемка)
Я думаю не стоит объяснять, в чем разница этих объективов, так как это интуитивно понятно из их названия.
Послесловие
Выбор объектива достаточно большая и многогранная тема, и скорее всего в дальнейшем я напишу новые статьи об этом. Надеюсь я смог ответить на ваш вопрос, как выбрать объектив для фотоаппарата и представленная здесь информация была интересна и легка в усвоении. Всем счастливо и до встреч в новых обучениях!